Полезные статьи и ссылки по ремонту мотоцикла.

Ремонт пластика в двух словах.

СТАТЬЯ ПОЗАИМСТВОВАНА С САЙТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО МОТОСЕРВИСА.
(ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ПОСЕТИТЕ САЙТ PLASTICOFF!!!!!!!! СМОТРИ ССЫЛКУ ВНИЗУ СТРАНИЦИ)

Прежде, чем выбрать метод ремонта, нужно распознать материал, с которым придётся иметь дело. К счастью, ремонтировать
приходится достаточно ограниченный список полимеров (см. таб.1).

Таблица 1.
Полимеры, применяющиеся в изготовлении пластиковых обвесов автомобилей и мотоциклов

Название---------------------Обозначение-----------------Примечание
Сополимеры стирола------------PS, ABS, AES -
Полиамиды-----------------------PA цифра----------------Чаще всего-с наполнителем из стекловолокна
Полипропилен-------------------РР -
Полиэтилен----------------------РЕ-------------------------Низкого (твёрдый) и высокого (мягкий) давления
Поликарбонат-------------------PC-------------------------Оптика, стёкла передних мотообтекателей
Полиуретан-----------------------PU -
Стеклопластик и углепластик--(карбон)-------------------На изломе видны фактурные нити



Все материалы, кроме полиуретана, стеклопластика и углепластика - термопластичны, и, следовательно, могут ремонтироваться методом сварки. В качестве присадочного материала применяется точно такой же, - это очень важно. По этой причине не помешает убедиться в совместимости материалов на малозаметном месте.
Температуру сварки следует выбирать ниже температуры деструкции (разложения) материала, хотя в некоторых рекомендациях она явно завышена (см. таб.2). Следует иметь в виду, что при повышенной температуре материал становится жидко-текучим и с ним легко работать (если не обращать внимания на едкий дым), но прочность соединения при этом будет не велика. Также, не будет прочного соединения и при заниженной температуре.

Таблица 2
Температура, рекомендуемая изготовителями полимеров для литья изделий (градусы Цельсий)

PS,AES-----ABS--------PP----------PA----------PC
220-230___230-250___240-280___260-280___220-230


Для сварки в «гаражных» условиях можно использовать паяльник с регулируемой температурой жала (в продаже имеются такие по цене от 2 до 4 тыс. рублей), горячий воздух (паяльные станции горячим воздухом со встроенным компрессором по цене от 15 тыс. рублей) и горячий воздух с продуктами горения (газовая горелка). В последнем случае нужно быть чрезвычайно осторожным, т.к. легко можно сжечь свариваемую деталь.
При сварке полимеров мало разогреть свариваемый участок до нужной температуры, нужно ещё детали сжать так, чтобы часть расплава выдавилась из шва. Для усиления шва с внутренней стороны необходимо наплавить валик из такого же материала, а в точках критических нагрузок применить армирование. Для этих целей лучше всего подходит никелевая или стальная оцинкованная сетка. Можно ограничиться и скобами из нихромовой проволоки. Применять чёрный металл не следует, т.к. неизбежный контакт с влагой вызовет коррозию. Ржавчина, в свою очередь, повлечёт за собой расслоение сварочного шва.
В ряде случаев эффективным оказывается склеивание детали. Для склеивания PS, ABS, AES, PC можно применять клей на основе дихлорэтана или ацетона. Если плотно сжимать склеиваемые поверхности до высыхания клея, то прочность шва будет вполне достаточной. PC в месте склеивания приобретает молочный цвет, о чём следует помнить при ремонте оптики. (Кстати, бамперы некоторых автомобилей американского производства из PC склеить нельзя, из-за имеющихся в материале присадок). Чаще всего, метод склеивания комбинируется с методом сварки и отдельно применяется не часто.
Стеклопластик и углепластик (карбон) хорошо склеивается эпоксидной смолой (или двухкомпонентным клеем на её основе, коих сейчас в продаже - навалом) с армированием стеклотканью.
В иных случаях применять эпоксидную смолу и клеи на её основе без крайней надобности не следует, т.к. уже через некоторое время под действием температуры агрегатов и вибрации окажется, что не эпоксидка держит деталь, а сама она держится за арматуру. Деталь же сохраняет форму за счёт полиэфирной шпаклевки, краски и арматуры.
Полиуретан можно склеивать с помощью пока ещё не очень распространенных, но тем не менее доступных клеев-расплавов, например, немецкой фирмы ”Kleiberit”. В качестве арматуры удобно применять ленту ПВХ. При этом используется паяльник (температура 100-130), или, что лучше,- горячий воздух.
Выбирая метод ремонта нельзя упускать из виду тот момент, что впоследствии деталь после покраски подвергается горячей сушке в сушильной камере. Если при ремонте использовался вышеупомянутый клей-расплав, то температуру сушки нужно ограничить50 градусами. Это же правило распространяется и на деталь, отремонтированную с помощью эпоксидной смолы.

---Не у всех внутренности шлема снимаются и их можно постирать дома, с комфортом. Я, например, пока не знал, что CRAFT разбирается, вообще очень мучался, в основном делал упор на стирку подшлемника. Пока умные люди не показали, что шлем-таки разбирается. А еще умные люди показали фокус, как почистить шлем не вынимая из него начинку.
---Так делают профессиональные картингисты, шлемы которых (например, SPARCO) не разборные, а внутренняя часть очень маркая, так как выполняется в ярких светлых тонах - желтом, красном и синем.
--- Итак, для всей операции потребуется всего две вещь: очиститель и бумажные салфетки. Последнее я взял на кухне, а очиститель одолжил у Бороды.
Очиститель LIQUI MOLY Polster-Shaum-Reiniger (артикул 3921) предназначен для быстрой химчистки велюровых и тканевых поверхностей автомобилей. Это пена, которая "оттягивает" на себя грязь из пор ткани.
Для мотоциклистов даже существует специальный спрей-пена LIQUI MOLY Racing Helmet Interior Cleaner (очиститель внутренней части шлемов) артикул 1603.
--- Итак, берем шлем, если начинка вынимается - вынимаем, если нет -- продолжаем! С расстояния в 15-20 см наносим на тканевые поверхности пену, и тут же, через 10-15 секунд стираем пену и промокаем все салфеткой. После удаления пены, промокаем еще раз ткань салфеткой и удаляем лишнюю жидкость. Можно повторить операцию 2-3 раза, если время позволяет просушить ткань.
После того, как пена удалена, надо дать просохнуть шлему и его внутренностям. В принципе, лимонный ароматизатор выветривается почти полностью за час-два, после этого ткань пахнет как из стиральной машинки. На мозг этот запах не действует, в смысле, не мешает. Часов через 6 и вовсе испаряется.
Вот собстенно и все.

---Долгие споры вокруг того, КАК и ЧЕМ надо чистить мотоциклетные цепи не дают покоя многим умам на нашем форуме. Лично я, в простых условиях гаража и без особых навыков механика рекомендовал бы применение специальных смывок для цепей. Одна проблема: действительно, такой смывки на одну цепь уходит много, а стоит балон в поллитра не мало (около 300 рублей). Смывает идеально, но половина балона на цепь? Не всех устроит.

Что нужно для этой "грязной" работы?

1. 0.5 литра ДТ (дизельного топлива) любого качества
2. Кисточка малярная, жесткая (и еще одна про запас)
3. Устройство для чистки цепи или еще кустарный заменитель (читайте ниже)
4. Обычный автомобильный насос или компрессор, чтобы обеспечить поток сжатого воздуха
5. Балон новой смазки для цепей.

Вся работа занимает около часа.

---Итак, для начала нужно максимально увлажнить грязную цепь, ролики и о-ринги соляркой. Для этого берем кисточку и, обмакивая ее в солярку, аккуратно по всей цепи наносим жижу. Можно повторить процедуру пару раз. Даем постоять цепи без движения несколько минут, чтобы солярка проникла во все щели.
---Второй пункт - механическая очистка внешних звеньев цепи. Для этого используется та же самая кисточка, но цепь уже не промакивается, а активно вытирается -- внешние стороны, а также ролики.

---Так мы избавляемся от песка и грязи, которая налипла при эксплуатации, а также от остатков старой смазки для цепи.
---Затем наступает момент использовать "оборудование". В данном сервис-центре имеется специальная машинка для чистки цепи. Что она из себя представляет: на цепь сверху и снизу одеваются две щетки с отверстиями для чистящей жидкости, и засчелкиваются на цепи. Такое устройство можно купить или изготовить самостоятельно. Достаточно купить две щетки для обуви с максимально жестким ворсом. В верхней щетке просверлить отверстие для подачи смазки. Затем одеть их на цепь и закрепить, например, жгутами или биндерами.
---В качестве смазки (она же смывка) можно использовать ту же солярку. Начинаем вращать заднее колесо, чтобы вся цепь прошла через щетки. Эту процедуру надо повторять до тех пор, пока внешняя поверхность цепи не станет идеально чистой. Но на ней могут остаться мелкие песчинки и кое-какой мусор, например, ворсинки из щетки.
---Последний пункт промывки -- тонкая очистка цепи сжатым воздухом. Собственно, вот и все.
---Даем цепи просохнуть, затем берем новый балон со смазкой и основательно удобряем цепь. Не забываем при этом хорошо промаслить о-ринги и пространство между блоками, так как заводская смазка уже вымыта, ее надо заменить новой.
Преимущества подобной обработки

---Возможна полная детальная очистка цепи, от внешней поверхности звеньев до полной очистки о-рингов и межзвенного пространства.
Достаточно скромный расход смазочных средств ... 0,5 литра ДТ стоит меньше 10 рублей. Кисточки - по 12 рублей, щетки для обуви - не знаю сколько, но не много. Такого комплекта хватает на две очистки.
Недостатки такой очистки
---Прежде всего, это грязная и трудоемкая работа, которая занимает достаточно времени. Очистка цепи включает в себя смывку и остатков заводской смазки с о-рингов и из межзвенного пространства. Без смазки прокладки мгновенно изнашиваются, то есть, смазку нужно обязательно обновить. К тому же, смазывать нужно на сухую цепь, так что полный цикл обработки занимает гораздо больше часа.

---Собственно, все-в-одном делает балон смывки типа Ketten Reiniger: растворяет грязь, смывает струей остатки старой смазки, проникает под о-ринги и ролики. Занимает такая очистка максимум 15 минут.